Vendredi 22 janvier 2016 - Te Anau / Milford Sound / Te Anau / Cromwell

Nous avons été bien inspirés de partir relativement tôt (8 heures) de Te Anau pour rejoindre Milford Sound distant de 120 km. Le temps était encore beau, mais nous savions qu'il allait se gâter rapidement...

le point de vue de notre camping car au réveil..

Il faut compter deux heures pour effectuer le trajet entreTe Anau et Milford Sound. La route construite entre 1929 et 1953, commence par longer le lac Mistletoe avant de remonter la vallée de la rivière Eglinton. D'autres lacs jalonnent l'itinéraire, les lacs Mirrors, le lac Gunn etc. Le cadre montagneux se resserre peu à peu au fur et à mesure que l'on s'approche du col que l'on franchit par le Homer Tunnel, un tunnel à sens unique, long de 1,2 km et relativement bas (3,81 mètres), mais le camping-car (3,3 mètres de haut) passait...

coupe qui montre le profil de la route et du tunnel

Les premières gouttes de pluie se sont mises à tomber à l'approche du col. Le scepticisme nous gagnait plus nous approchions de notre destination, et que la pluie tombait plus drue, sur l'opportunité de faire une croisière par temps de pluie sur un fjord. Mais finalement, nous nous sommes lancés avec la foi du charbonnier (breton) ! Bien nous en a pris. Parvenus à Milford Sound (Piiotahi en maori), nous avons embarqué sur un bateau de la compagnie Southern Discoveries à 10 h 30 et la pluie s'est calmée, nous permettant de jouir pleinement du cadre que Rudyard Kipling a qualifié de "huitième merveille du monde". Selon une légende maorie, le roi Tu Te Raki Whanoa a sculpté les puissants paysages du Fjordland en usant de puissantes incantations et de son herminette magique.

 

 

Ce ne sont que des pentes abruptes sur lesquelles s'accroche une végétation variée, des centaines de cascades qui tombent d'une hauteur vertigineuse, des hauts sommets disparaissant et réapparaissant au gré des vents... Le bateau met un peu plus de trois quarts d'heure pour descendre le fjord jusqu'à la Pointe Dale qui marque le débouché du fjord, large à cet endroit de 548 mètres et profond de 79, sur la mer de Tasmanie. Par moment, je me suis demandé si le commandant du Costa Concordia n'avait pas des émules en Nouvelle-Zélande en voyant les bateaux s'approcher si près des rochers que l'on pouvait presque toucher la paroi et, en tous cas, être arrosé par l'eau des  cascades... Nous avons eu droit aussi de voir de très près un groupe de dauphins qui semblaient bien s'amuser, et une colonie de petits phoques se prélassant sur un rocher.

 

 

 

 

le débouché sur la mer de Tasmanie !

Nous avons déjeuné à bord de "paniers repas" compris dans notre forfait. La balade incluait un arrêt à l'observatoire sous-marin, situé à la pointe Williamson, dans la crique de Harrisson. L'ensemble de la structure a la particularité d'avoir été préfabriqué (mis à part trois piliers en béton) à Invercargill pour la chambre d'observation et à Milford Sound pour la partie accueil, transporté par voie d'eau et d'être supporté par quatre pontons flottants. Outre l'intérêt de descendre à dix mètres de profondeur pour observer la vie sous-marine par définition très changeante, l'étape permet d'en "savoir plus" sur la formation et les particularités du fjord. A la fin du dernier âge glaciaire, les glaciers reculèrent et le fjord fut envahi par la mer. À cause de la forte pluviométrie (7000 à 9000 mm par an ; par comparaison la pluviométrie à Brest est de 1200 mm par an), une couche d'eau douce de 2 à 10 m d'épaisseur flotte en permanence au-dessus de l'eau salée. Colorée par les tanins, elle empêche la lumière de pénétrer en profondeur, ce qui influence les écosystèmes. Les organismes vivant normalement à grande profondeur peuvent ainsi prospérer à quelques mètres de la surface. Le premier découvreur européen du fjord semble avoir été le capitaine John Grono, chasseur de phoques, en 1809 et le premier occupant permanent du site fut un certain Donald Sutherland qui s'établit en 1877 et ouvrit un hôtel avec sa femme, à défaut de créer une ville, comme c'était son intention première.

La pluie a recommencé à tomber de plus belle alors que nous regagnions le débarcadère de Milford Wharf vers 13 heures 30, et que les gros bataillons de touristes véhiculés en bus arrivaient, moins chanceux que nous, côté temps.

les jours de pluie, des centaines de cascades dévalent le long des parois de la montagne

Comme pour confirmer que le fjord est affecté par un micro-climat dû au mouvement ascendant de l'air marin au contact de la montagne, et à sa condensation, le temps s'est dégagé au-delà de la chaîne montagneuse pour notre plus grande satisfaction...

A la suite des contacts pris par Olivier avec l'agence de location, nous avons fait au retour une étape de deux bonnes heures à Te Anau où un garagiste a fait une réparation de fortune pour remplacer le carreau cassé sur la portière du passager. Nous avons tué le temps sans problème à la bibliothèque municipale qui met une liaison wifi gratuitement à la disposition de ses visiteurs.

Nous avons pu reprendre la Southern Scenic Route à 17 heures 30, en direction de Queenstown en contournant les Eyre Mountains et le Taka Ra Haka Conservation Park, en passant par Mossburn, Five Rivers, Athol et Kingston. La route longe le lac Wakatipu, qui s'étire sur plusieurs dizaines de kilomètres. Nous avons dîné sur un promontoire offrant une vue d'ensemble sur le lac et son environnement montagneux.

paysage couvert de "Tussock grass" une graminée très répandue en Nouvelle Zélande

Olivier a pris le volant pour les cinquante derniers kilomètres entre Queenstown et Cromwell, une zone viticole, encadrée de montagnes. J'ai pu pleinement profiter du spectacle d'un bel arc-en-ciel, suivi d'un embrasement des nuages par les derniers rayons du soleil. Nous nous sommes installés dans un campement libre en bord de lac, au-delà de Cromwell, en direction de Wanaka. Nous avons presque sinon les pieds, du moins les roues dans l'eau... Et, ce soir, le vent souffle de nouveau en rafales et secoue fortement notre motorhome.